Как сообщает сайт serovglobus.ru
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Сходить на Стрелку, посмотреть на «детство» Горького и... страдающую средневековую плитку
Если бы меня попросили описать Нижний Новгород одним словом, я бы замешкалась между «православно» и «лестнично». По старинным храмам и часовням, возвышающимся на каждой улице старого города, можно изучить список самых почитаемых христианских святых, а преодолевая расстояние между ними пешком – подготовиться к горному марафону «Конжак» – не город, а тренажер-климбер!
«Встретить рассвет на набережной» и «увидеть те самые нижегородские закаты» – два главных пункта программы для любого туриста, посещающего 804-летний русский город на пересечении Волги и Оки. Чем занять 12 часов между этими обязательными точками – поможет городской информационный портал. Очень удобный сервис, а не просто сайт с кучей статей! Выбираете из внушительного перечня достопримечательностей – культурных, исторических, религиозных, гастрономических – даже бронзовую статую козы – нажимаете на кнопку, и через пять секунд у вас связный маршрут, открывающийся в любой онлайн-карте.
Сначала решаю «сходить на Стрелку». Никакого сленга и двойного смысла: в Нижнем Новгороде «Стрелкой» называется мыс на пересечении Волги и Оки, а также улица. Место популярное, содержащее сразу несколько достопримечательностей: собор Александра Невского и памятник ему же, «Пакгаузы» (металлические конструкции, оставшиеся от павильонов Всероссийской выставки 1896 года) и шикарнейшую панораму на Кремль. Вот что-что, а кремль построен в правильном недоступном месте – противоположный берег Оки круто возвышается над водой, и травянистый склон «изрезан» узкими лестницами и асфальтированными «траверсами». Со Стрелки выглядит впечатляюще. Когда поднималась, а особенно спускалась, своими проклятиями, думаю, свернула в трубочку уши всего пантеона на иконах в местных храмах.
Приехала в Нижний Новгород я рано, а потому со Стрелки отправилась завтракать. Выбор пал на местечко с интригующим названием «Селедка и кофе», и это было прекрасно. Селедку я не попробовала, но к шакшуке они наливают шампанское, а вместо кофе с собой мне намешали большой стакан сезонной аперольки – с земляникой – на вынос. Очень рекомендасьен бар, а аперолька лучше, конечно, классическая.
Далее уже с блеском в глазах случились кремль, 560 парадных ступенек Чкаловской лестницы, палаты Олисова и мещанская изба, точнее деревянный дом Каширина, цехового в красильне, деда по матери Алеши Пешкова. Здесь будущий писатель какое-то время жил ребенком. Очевидно, это были не «лучшие годы» – Горький рано лишился родителей и к бабушке с дедушкой приезжал не на каникулы. Википедия говорит, что Алеше выделили полуподвальное помещение с отдельным входом из сеней, музейщица поведала о другом: спал он в комнате бабушки, не на кровати, а на высоком сундуке. Но, возможно, пока мальчишеские размеры позволяли уместиться на метровой поверхности. Комнат в доме немного, насколько помню, включая кухню, они проходные, идут по кругу возле печи. Опять же Википедия сообщает (не помню такие детали, подглядываю), что комнат пять и в одно время в них проживали 16 человек. Возможно. Но так-то вторая половина XIX века, чему удивляться. Наши крестьянские предки и с меньшим комфортом жили, а так, прости Господи, у каждого есть свой угол. Даже четыре свободных остается. Но это, конечно, неуместная ирония, и обстановка впечатляет на самом деле, и многое объясняет в творчестве Алексея Максимовича. Повесть «Детство» из школьной программы автобиографическая и описывает события, происходящие именно в этом доме. Во дворе лежит огромный деревянный крест (оригинальный или нет, не уточнила), которым в упомянутом рассказе придавило Ивана-Цыганка. Уют деревянной избы, которым завлекают туристов в каких-нибудь Малых Корелах или Верхних Мандрогах тут как будто отсутствует, ну или эффективно изолирован от посетителей музейными лентами и запретами не трогать, не прикасаться, не смотреть, не дышать. Гнетущая атмосфера, несмотря на милые антикварные вещички в целом. Казалось. До одного момента.
На кухне и в дедовой комнате печная стена покрыта плиткой с цветочным мотивом, а вот в комнате бабули плитка в лучших традициях «Страдающего Средневековья» (развлекательный и просветительский медиапроект о Средних веках, - прим. ред.): ни один изразец не повторяется, каждый достоин стать полноценным мемом. Залипла, глядя в стену, в полном восторге, не веря своим глазам. Поинтересовалась у хранительниц избы-музея, не голландскую ли плитку мог позволить себе нижегородский предок будущего пролетарского писателя, оказалось, сии шедевры изготовлены местными мастерами.
Восторг! Покрытые глазурью рисунки, кстати, впечатляли весь день – не только в доме красильщика, небольшие расписные плиточки то и дело встречались на внешних сторонах исторических стен домов, палат, церквей. Симпатично.
Собственно, все это я оббежала за один день прошлым летом, совершив небольшую прогулочную остановочку, намеренно следуя с пересадками из СПб в Екб. Доверила Яндексу построить обратный пеший маршрут из центра Нижнего Новгорода на вокзал. Навигатор решил, что лестниц было мало – колени еще сгибаются – надо больше, и повел какими-то подворотнями, точнее заворотнями. Буквально в центре города за забором отеля «Азимут» гигантский как будто бы карьер, который местные обходят по верху, а Яндекс заставил спуститься вниз по разрушенной и заросшей крапивой и репейником лестнице, на не менее заросшую тропинку. Без освещения, какие-то кусты – славное укрытие для маньяков. То, что местные обходят это место, поняла по, во-первых, отсутствию людей, во-вторых, из середины ямы увидела такую же разрушенную и заросшую сорняком лестницу наверх впереди тропинки, пустую, в-третьих, пешеходный мост, соединяющий две половины этой низины, и толпы людей на нем. Но снизу открывался красивый вид уже в предзакатные часы, поэтому было несильно обидно.
